Делаем фундамент для бани своими руками

Здравствуй, мой уважаемый читатель!

А у вас на даче есть парилка? Если нет, вы многое потеряли, но спасти ситуацию ещё не поздно. Сегодня я расскажу вам, как правильно сделать фундамент для бани. Другими словами, научу закладывать основание для будущей здоровой жизни. Вашей и вашей семьи.

Буквально на днях в «фундаментальных» работах пришлось поучаствовать лично. А потому воспоминания свежи и разобраться в ситуации можно по горячим следам.
Содержание:

Выбор фундамента

Первое с чем пришлось столкнуться так это с проблемой выбора. Плохо, конечно, когда существует только один вариант, но и когда рекламщики наперебой расхваливают каждый свою технологию (не пренебрегая при этом откровенной ложью), тоже весёлого мало.

Выбирать решили методом исключения, за основу взяв тот факт, что стены у парилки будут из газобетонных блоков, а пол, потолок и крыша деревянные.

Модные сегодня винтовые сваи отбросили практически сразу.

• Во-первых, очень трудно найти действительно качественный товар.
• Во-вторых, ВС хороши для сруба, а нам пришлось бы монолитить на весу тяжеленный бетонный ростверк. Для склонного к растрескиванию газобетона этот элемент обязателен.

Также не пришлось сильно сомневаться и насчёт монолитной плиты. Смысл на нормальном, несущем грунте использовать фундамент по стоимости равный всему остальному зданию?

А вот с исключением из списка классической ленты было далеко не всё так однозначно. Да, это не самый дешёвый вариант, но и до монолитной плиты ему далеко. В процессе изготовления такого фундамента нужно выполнить массу трудоёмких земляных работ, но в результате основание будет стоять на твёрдом непромерзающем подспорье.

Наверное так и остановились бы на этом надёжном варианте, если бы вовремя не вспомнили о незначительном весе будущего строения.

И правда: крыша деревянная, тяжёлых ЖБИ перекрытий нет, а сам газобетон сильно много не потянет. Попробовали всё рассчитать – приуныли. Оказалось, что веса бани просто недостаточно для того что чтобы нагрузить ленту и побороть те силы пучения, что будут действовать на фундамент по касательной.

Остался только малозаглубленный ленточный фундамент, который по своим свойствам больше напоминает монолитную плиту, чем только что рассмотренный вариант, но значительно от неё дешевле. Поскольку всё остальные идеи были мимо, остановились именно на МЛФ.

Земляные работы

Итак, время споров и сомнений прошло, пора было уже браться за строительство. Начали с разметки. Для этого при помощи колышков и шпагата отбили сначала одну стену здания, а потом уже, как на уроке геометрии построили и весь остальной прямоугольник.

Чтобы в дальнейшем было проще копать, отметили местоположение как внутренней, так и наружной стенки траншеи. Конечно, палок и верёвок получилось в два раза больше, но зато потом никаких проблем.

Размеры траншеи полностью зависели от ширины газоблока. К имеющимся тридцати сантиметрам добавили ещё 10, ну чтобы и внутренней отделке было на что опереться. За глубину взяли 60 см – это из расчёта, что для песчаной подушки тоже нужно выкопать место.

В результате получилась вот такая картинка

Теперь пару слов о вышеупомянутой песчаной подушке. Мы её сделали комбинированную. То есть для начала засыпали окоп десятисантиметровым шаром песка, а потом добавили сколько же гравия. По всем законам физики от пучения должно было помочь.

Опалубка и армирование

Дальше мастерили опалубку. Денег было мало, так что строили без понтов. Просто подняли выше траншеи тридцатисантиметровые деревянные щиты и сбили их между собой распорками из бруса сечением 250?500, хотя можно было и просто нарезать нешироких досочек.

А вот с армированием пришлось немного повозиться. Если бы строили обычную ленту, без неё, скорее всего, и вовсе бы обошлись, но с МЛФ так не получится. А потому связали с десятой арматуры армокаркас.

Кто не понял, не сварили инвертором, а именно связали проволокой! Советуем и вам соблюдать этот технологический нюанс, разработчики плохого не посоветуют.

Сказать по-честному, наверное, это был самый муторный процесс. Для начала железо необходимо было нарезать, потом связать из него рамы (они устанавливаются с шагом в 60-70см), а уже к ним подвязывать арматурные стержни. Отдельный труд был потом опустить готовые изделия между досок опалубки. Чтобы не мешали перемычки пришлось отрывать, а потом прибивать наново.

Пока не началось бетонирование, необходимо было позаботиться ещё и о вентиляции подпольного пространства. Цокольное перекрытие планировали сделать из брёвен, так что без проветривания никак.

Потому я взял четыре сорокасантиметровых куска сотой канализационной трубы и своими руками запихнул их в опалубку как распорки. После заливки там должны были получиться отличные каналы. Что и говори – дёшево, но сердито.

Бетонирование

А дальше — песня. Колотить руками цемент никто не хотел, а потому разорились на миксер товарного бетону М350. Только и поспевали что расправлять смесь лопатами и уплотнять её виброрейкой.

Справились за полтора часа. Отпустили машину и уже собрались запивать магарыч, но …

И на старуху бывает проруха. А ведь это была не первая моя баня, но о такой безделице, как основание под печь совсем забыл. Хорошо хоть до кровельных работ осенило. Пришлось размечать место каменки, копать углубление, ставить опалубку, армировать и заливать платформу из бетона, вот только последний теперь пришлось колотить самим.

Рецепт прост:

Устали жутко. Из-за такой нелепой забывчивости «праздник» пришлось отменить. Но ничего, впереди ещё кладка и кровельные работы.

Заходите почаще на наш сайт, и мы обязательно посвятим вас во все секреты дачного банестроения.